【结伴同行】计划5月骑行（乌鲁木齐-木垒-鄯善-乌鲁木齐）

网上找到的一些穿越东天山资料
    出木垒县城，一望无际的天山北坡草原、绿洲旷野中燕麦、土豆葱绿着，远眺左面空旷的大地一直延伸到看不见的边际，而右侧的天山有绿草一直铺展到山脚下。一路少有人居，更少车辆，一直行过一碗泉、大石头乡、三个泉子，感觉应该拐进我要穿越的道路了，但却没见有岔路。空旷的戈壁草场上有个哈萨克牧人蹲在摩托车前不知在干什么，就问他，去鄯善县的路怎么走，他居然听不懂我的话，支吾了半天，我苦笑着继续朝前行去。
    大约又行了十来公里，路边干戈壁滩上孤独地矗立着一块牌子，右手的箭头指示去鄯善县有129公里，这必是我要行的路了。

    站在牌子下，眺望四里，想着地望：南行129公路是鄯善县，东行是去色皮口（由此有路去往七角井）、巴里坤，北行（无路）即到蒙古高原。

    翻开地图，竖牌子的这个地方叫沙胡子。也不知地方的具体含义。

转过一个山包我倏然看见一辆小货车迎面而来。我吃惊，也有点兴奋，居然还能遇到车辆。就想着汉唐时期的商贾驼队在无奈、寂寞的行路中遇到同样的队伍时的心情是否和我一样。

    好在山间的景色还算养眼，漫山遍野的翠绿青草尽管不高，但足以使我感觉我还在世间存活着。河谷中还有一丝溪流，极小，但清澈。

    转过一道山梁，一片尘土扬起的地方有3个牧羊人正圈着几百只山羊，羊只跑跳中，他们不停地追逐着。

    我停车站在他们的羊圈边看他们圈羊。那些山羊一个劲地拥挤着，不肯进圈。于是我开始帮那3个牧羊人。然后，我就站在羊圈边和他们聊。

    3个牧羊人年纪都不大，顶多20岁。起先我以为他们是哈萨克，但他们告诉我是乌孜别克族。忽然想起，木垒县大南沟是新疆惟一的乌孜别克族乡，想必他们是那里的。一问，果然没错。

    乌孜别克小伙像是不爱聊天，我问一句他们答一句。看看也聊不出什么我要了解的，于是就辞别他们，继续向前行去。



    五、路慢慢地变得艰难了，慢坡、山石变大、河床中的黄土变成了不小的卵石，汽车碾压过，有点吃力。我谨慎地驾驶着车，眼睛不停地看着两边的景况：散生的一群山杨树，还有一片几亩的草场，几间石砌房屋，但却见不到人影。翻开手边的地图，计算了一下路程，应该是一个叫“江布拉克”的牧民点。

    慢行中，就见一个哈萨克年轻牧人骑着马，驱赶着一群羊在踯躅地前行。我隔河向他打招呼，但他不说话。我将车停在路边，看他的牧羊，看四周的大山。



    仲夏的草原阳坡上、草地上星点地散布着各色花朵，雨水刚刚滋润过的草丛和鲜花下的山冈像极了丰腴的女人，尤其是那道横在面前的东西走向的山冈。

    这些女人永远就这么躺着，柔软，轻盈。偶尔的山冈起伏会衬托出她隆起的乳房样和翘起的臀部样。

    这些女人躺在天山深处，散发着一种在城市难以嗅到的醉人气息，芳香、新鲜，有人说，还有一种腥臊。躺着的这些女人与城市女人截然不同，尤其是城市那些四、五十岁还在装嫩的老女人的笑声多了一些沧凉，而不像躺在草原上微笑的女人像是少妇，有种丰腴，微笑是那样迷人、令人陶醉。

    草原就是这样纯净，就连那些牛羊马屙出的粪便、偶尔露在草堆中的硬骨都有些令我喜爱。

    草原就是眼前这个哈萨克牧人的快乐老家，尽管他家和另户邻居要相距几公里、几十公里远，但他十分留恋自己家门口长满青草的山冈、牧屋、石头搭建的简陋的家。

    然而，在这里我却见不到伊犁、巴音布鲁克一类开满鲜花的大草原的景色，比如辽阔、碧绿山冈、膘肥野马、流淌山泉、静谧松林、欢快小鸟、展翅苍鹰，因为这里的山和草以及最重要的雨水。还有，这里没有手抓肉、高度烈酒、醉态歌舞、甚至粗质下流但却十分真诚的聊天、健壮如牛般的汉子和妩媚中带有丰硕的美丽少女......我幻想的大草原的景物都被眼前的简单所替代。



    从蜿蜒的山谷中，我继续前行着。

    一个人的旅行似乎有点寂寞，但却可以使我在行路中多了一点思索。

路上，多了一些牧人在牧放中立于山冈上的以石块垒砌的高高标志。我不知道这些标志是用于什么的，但我想，那一定是牧人在寂寞的牧放中的感情宣泄--面朝无语的大山、草原、山鹰、牛羊压抑自己的声带，难道他们和群居的、定居的民族就这么不愿意交往吗？

    游牧民族就是这么世代延续着的，他们马儿的嘶鸣、牛儿的吼叫、羊儿的低吟就是在与游牧民交流，语言的交流有时甚至抵不过无言的絮语。

    草原远离城市，远离尘嚣，远离文明，但他们依然深深地爱着他们的故乡。





    六、我终于看见了一片山间洼地里的绿草场，靠山一面立着一排简陋的平房院子。看地图，大萨郎到了。

    关于这地名我甚觉奇怪，“萨郎”在突厥（维吾尔、哈萨克）语里是“傻瓜”的意思，怎么会以这样的意思命名地名呢？

    那片嫩绿的水草被铁丝网圈着，看得出这户牧民对他牧地的精细和钟爱。我跨过建在干涸小河上的一座水泥桥（这桥是什么时候建的，我很奇怪），进了他们的院子。

    这户牧人的全部家当就是这群羊只，随季节的更替，他们迁徙着，牛和骆驼驮着折叠的“家”，老人小孩坐在马背上，青壮年追赶着羊群向着新的目的地进发，寻找一处水草风茂的地域，扎下新的家，渡过短暂而快乐的夏秋两季，在羔羊肥壮时再迁徙到冬窝子，渡过漫长枯燥的冬季。迁徙的路，牧人已走过无数遍。这些祖上开辟的牧道被后人延续着，不曾偏离，印刻在了每个人的脑中，以羊走的路线规划着自己的生存法则和前途，老人们随祖上的牧道安卧在玛扎（墓地）里，儿童们则随初识的牧道走向成熟，走向生命的辉煌。

    我刚走进院子，就围拢来4个人，然后他们和我聊着。只是3个老人一句汉语也不会说，好在那个有点文化的小伙子的汉语相当不错。

    4人中有3个维吾尔族，为一家人，另外1个哈萨克族老人是附近的邻居--说是邻居，他的家却在另一座山附近。



    小伙子告诉我，他们是鄯善县七克台镇的，这片草场是他们常年的游牧地。

    游牧民族的草场一般是固定的，相互不随意进入。

    草原牧人千百年来就游牧于大山间的草原上。人们说，只要有水有草的地方就有牧羊人的足迹，哈萨克人的毡房和毡房顶上冒出的袅袅炊烟以及维吾尔牧人家炊烟下的清茶、肉食、干果，就是生活简单的牧人的餐桌。

    那个善良的维族大妈就邀请我进屋子里喝茶。面对她的盛情我婉拒着，因为我的时间紧迫。但我不吝啬和他们聊天的时间。维吾尔和哈萨克牧人是热情好客的，他们长期深居深山，对外界的事物极想了解，虽然他们之中有很多走州过县，但那仅仅是地域上的行走和停留，而不是心灵上的留驻。眼前的大山、草原恬静、自然，他们的心灵也纯净、高洁的。



  ★↑图：一家维吾尔族牧羊人

    老大妈对我的相机有了兴趣，看着，摸着，问她儿子这（相机）是什么？她盯着相机和问话的一瞬间，我就拿起了相机要给她照相，但她抿笑着走开了。于是，我就给她儿子照，之后叫她来看影象，随即，她理好自己的头发，再抿嘴笑着，叫我给她照了。

    看照片时，她大笑着--很开心，很纯净的笑，甚至还带有一丝羞涩。之后，我给他们照了一张全家福。

    他儿子说，你下次来，给我们照片吧。我忽然觉得有点遗憾了，因为我不知道我是否还有下一次的到来。于是我问他们是否有邮局可以寄来，再一想，似乎也不可能。

    带着他们和我的遗憾，我离开了大萨郎的这户人家。

再前行，道路开始向山顶盘旋。看地图，应该是快到高泉达坂了。随后，我就上到了高泉达坂。

    高泉达坂的海拔不高，汽车轻易就上到了达坂口。这里是鄯善县与木垒县的分界地，山北为木垒、山南为鄯善。在山南几米处立有一块鄯善县地名办的地名标志“高泉”碑。

    站在碑下我向南眺望，山谷中的绿色开始变得薄稀，绿色渐轻，山间峥露着褐色的顽石和黄土，下山的缓坡谷地比北坡舒缓、空旷很多。
    我久久地站在达坂口看眼前的一切、胡乱想着：一队行进中的马驼从遥远的沙碛越过荒芜戈壁渐渐奔入山谷来到高泉达坂，马背驼背上铺着色彩富丽的长毯，挽缰的骑士英气般地从达坂穿过......



    站在高泉达坂上我转过身向北，目送着那群驼队向北方的大山、雪岭、城池、草原行去。我向南面的沙碛行去......

    八、下山的路速度快起来，但有些难行，汽车碾压着堆积在路上的石子，声响提示我控制着速度，因为稍不留意就会使汽车偏离沙道而陷于困境。

    这段路虽少了坑洼，但多了石子，汽车碾过，石子飞溅。

    路曲折地朝向了矮山间，荒凉极了，连一丝草都不愿意驻留。荒芜的山间，那些古时的商贾军士是怎样穿越的呢？

    山间行路少了惬意，多了寂寞，触目全是荒山、卵石和偶尔被风吹聚的沙，我要忍受路边的纯大地颜色的迷惑，不敢奢望能看见绿色。

     这时，我就怀念起山北的绿色来。

     斜向西天的阳光刺着我的眼。这是一片几乎被人们忘却了的土地，这是一片孤寂的土地......
  
    两座山间的河床看不到一点水流的痕迹，干涸的河床里布满卵石，之后才稍许有了开阔地带卵石缝隙间生长的矮小的骆驼刺和铃铛刺。

    汽车继续行驶在蜿蜒的山路间。

    我好奇的个性和平实的眼光及毫无造作的经历使我对这条古道有着异样的感受。行路中，我感悟并感怀着：

低矮的荒山渐渐被远方视野开阔的戈壁替代时，我从沙石小路拐向了一个叫大马营的影视城。

    在戈壁滩的干涸荒滩上独立的这座空旷、壮观的影视城有唐代小镇的风韵，尽管是今人营造，但街市、塔林、酒楼等极富西域特色。我找不到关于这里的历史记载，但我却看出了商贾在这空旷地带曾经的歇留和向北的继续进发。
    在戈壁上行进的旅程是枯燥的。
    磅礴浩荡的大势天山，悠悠古道却细密地从历史深处慢慢走来。

    远远的，我眼前出现一丛黑绿，我急切地朝它行进，却见蛮荒的戈壁滩上的一片树林遮挡着一排房屋，一条细汨、清爽的小溪流淌在林边的沙石上。

    我下车走近屋子，不远处有2个人在树下聊天，见我走来，他们迅速走向我，隔着围拢房屋的铁丝网问我什么。

   这才知道，这里就是地图上标注的那个叫“碱泉子”的地方。

    关于“碱泉子”，不少的记载中都记有它，其中也有人说此地是唐代某条丝路的经过之地。

    我想证实着一说法，但那个人像是喝了酒，而且他的维吾尔语口齿不清楚，我就打消了聊天的念头。

    从碱泉子向南向北要经过方圆2、30公里的戈壁荒滩，以这样的一眼泉水在为曾经的丝路上过往的商队提供充足的水源。

    岁月无情地摧毁坚硬的石头，漫漫古道也累垮了无数的马驼，见证这历史的商贾军队已消散世事。在碱泉子，我另眼相看着身后的这条古道。

    我没有在身后的这条古道上看到任何的历史遗迹，但我却在行路中感知了千年古道的磨砺。一队又一队的驼队和马帮千年来行进于此，却不曾留下可以叫后人追思的痕迹。悠远岁月里年复一年悄然生长和开放的牧草鲜花，一年年地散放着古老的清香，像首首驼队马帮酸甜苦辣的歌，叫我仔细回味。我似乎看到了曾经的丝绸香料以及寒光刀剑，更看到了民族的悲欢之声。

    怀古抚今，穿越大漠、戈壁、关城，悠悠千载、雄关漫漫，多少心怀善良与仁慈的人坚毅地走出了玉门关，走上了西域的戈壁、风沙、大漠、高山，踽踽地去探寻人生的真谛。

    十、道路变得开阔、空旷，路边舒缓着，大石块变成了细沙粒，汽车拖起的黄尘土像一团迷雾飘在空中。

    阳光已经斜向了西天的戈壁大漠，柔魅、鲜亮。

    一对胆大的维吾尔男女从木垒县骑向鄯善县的摩托车坏在了戈壁滩上。我无能为力地辞别他们，留给他们我仅有的2瓶水。看他们那样无助。

    我想起了吐峪沟佛寺里一处叫“开觉”的寺的题刻：“开悟”与“觉醒”并非看破红尘，但向善礼佛却是我应当遵循的善恶之理。人生易逝，一切都是过眼烟云，幻化是对命运的期待，醒悟则是对命运的肯定。
    过了那座铁路桥转向西边的石子路，我将车停在七克台火车站问路。在小站，我只见了一个正欲指挥过往火车的师傅。之后，行不远的路上，我被5个穿迷彩服的维吾尔小伙子拦住了去路。登记之后才知道他们是护路的民兵。

    戈壁滩上的护路，是寂寞无比的。

    夜色中，我进入了灯火辉煌的鄯善火车站镇，一个井架林立的石油生产基地。

好活动啊，可是没有时间，若不然，我是第一个报名的。

准噶尔伯爵 发表于 2013-4-7 20:22

                               
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好活动啊，可是没有时间，若不然，我是第一个报名的。

谢谢支持！

为发扬悠闲骑行，我计划用七天时间，这样时间充足，不累！每天100公里左右。
第一天，乌鲁木齐———甘河子镇，97公里。
第二天，甘河子镇———奇台，110公里。
第三天，奇台———三个泉子，99公里。
第四天，三个泉子———七克台，125公里（53公里上坡到高泉达坂，下坡72公里）。这是最难的一天。
第五天，七克台———吐鲁番，122公里。
第六天，吐鲁番———达坂城，98公里。
第七天，达坂城———乌鲁木齐，83公里。

乌鲁木齐海拔930米
甘河子镇海拔927
奇台海拔763
三个泉子海拔1454
高泉达坂海拔2190
七克台海拔510
吐鲁番海拔30
达坂城海拔1104

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